Vildledende markedsføringsbetingelser i skønhed

Silikonefri, giftfri, allergivenlig - dette er blot nogle af de udsagn, du kan finde på dine skønhedsprodukter. Er disse udsagn baseret på #skincarescience, eller er det vildledende markedsføring? Lad os grave bag overfladen af ​​nogle af disse marketingkrav.

Gå ikke glip af videoen i bunden, hvor Chris Smith, en kosmetisk videnskabsmand, og Maleka dykker dybt og diskuterer frygtmord og "nasties". Hvad betyder det, hvis et produkt er "organisk"? Hvordan kan du som forbruger finde de rigtige produkter til dig? De svarer også på det spørgsmål, vi alle har - er Ł200 serum nogensinde det værd?

Fri for alkohol / silikoner / syntetisk duft / phthalater

Faktum: Kosmetisk regulering ændret, og det er ulovligt at lave "fri fra" krav. Problemet er, at det er vanskeligt (eller næsten umuligt) at politiet, hvad mærkerne gør.

Hudplejeprodukter indeholder ikke phthalater, hvilket gør det til et meningsløst krav. På den anden side vil fri for silikoner antyde, at produkter, der indeholder silikoner, er dårlige, hvilket åbenlyst er usant. Et andet eksempel ville være parabener. Selvom det videnskabelige samfund viste, at parabener er sikre, blev nogle efterfølgende forbudt på grund af forbrugernes tendenser.

Medicinsk karakter

Hudpleje af medicinsk kvalitet

Faktum: Hudpleje af medicinsk kvalitet indebærer, at mærket har en separat pulje af ingredienser at trække fra, hvilket er usant. Vi har alle adgang til de samme ingredienser. Lad os kalde det hvad der er - et krav, der bruges til at give brandet en markedsføringsfordel eller en undskyldning for at hæve prisen.

Det samme gælder for forskellige "mirakel" ingredienser. Lovgivningen er klar - uanset hvad der kan være i formlen, skal den være anført på pakken. Nogle mærker slipper dog væk med det ved at kalde det et "proprietært kompleks".

"Ren" skønhed

Faktum: Hvert eneste kosmetiske produkt skal vurderes i sikkerhed. Det betyder, at hvert eneste produkt, du kan købe på markedet, er "rent". Hvis et produkt er usikkert, ligger det ikke på hylden. Sikkerhedsvurderinger undersøger både ingredienserne i formlen og deres koncentrationer.

Det "rene" banner er en markedstendens snarere end en definition. Som sådan er det underlagt forskellige fortolkninger. Nogle mærker har en liste over ingredienser, som de ikke inkluderer i produkterne. På den anden side sprang detailhandlere på vognen med "rene" akkrediteringsstempler og de ingredienser, de ikke tåler i produkter.

Bør vi ikke fokusere på ingredienserne i formlen, og hvad de kan gøre for huden, i stedet for hvad der IKKE er i produktet? Har du bemærket, hvor mange mærker der ikke giver en videnskabelig begrundelse for, hvorfor en ingrediens er "grim"?

Vi er også nødt til at skelne mellem bæredygtige ingredienser og genanvendelig emballage, der er opmærksomme på miljøet (som vi alle er for) og den "rene" tendens.

Kvinde anvender hudpleje

Kliniske ingredienser

Faktum: Klinisk testet og forbruger testet er ikke det samme.

Ofte taler mærker om deres klinisk testede produkter. I vores sind betyder det, at produktet blev testet på mennesker i et kontrolleret miljø. Men hvad mærker henviser til, er at deres produkt blev testet af forbrugerne. Det er ikke det samme.

Forbruger testet betyder, at en forbruger testede produktet derhjemme og gav sin subjektive mening om, hvordan produktet forbedrede (eller ikke forbedrede) deres hud. Normalt viser mærker resultaterne af test af forbrugere i form af procenter.

Det betyder ikke, at test af forbrugere ikke er relevant, fordi det er tilfældet. Men forbrugerne har forskellige forventningsniveauer. Intet kan stoppe aldringsprocessen, men hvad vi kan gøre er at forhindre de ydre tegn på aldring. Vi har brug for at styre vores forventninger og have en sund fornuft. Vi er nødt til at se på dataene, og hvordan ingrediensen fungerer på folks hud i et kontrolleret miljø. Og lad os ikke glemme, ingrediensens koncentrationer er også vigtige.

Reagensglas

Cosmeceutical

Faktum: Cosmeceutical er et udtryk, der ikke betyder noget. FDA i USA siger: "det har ingen mening i henhold til loven." Det samme gælder for et andet populært udtryk - pro-hudpleje. Igen har alle mærker adgang til den samme pulje af ingredienser.

Hvordan kan du vide, om noget er medicin? Produktet har et CE-mærke på bagsiden. Og nogle CE-produkter kan købes i håndkøb snarere end ordineret.

Biologisk nedbrydelig formel

Faktum: Alle formler er biologisk nedbrydelige.

Allergivenlig

Faktum: EU forbød over 1400 ingredienser der ikke kan bruges i skønhedsprodukter. Ingredienserne højt på listen over allergener kan mærker alligevel ikke bruge i deres produkter. Men i USA findes denne type lovgivning ikke.

Hypoallergen er et udtryk, der har eksisteret for evigt. Forordningen ændrede sig, og mærker kan ikke slå "allergivenlige" på emballagen mere. Mærkerne skal bevise, at et produkt ikke indeholder noget, der kan forårsage en allergisk reaktion, hvilket udelukker stort set alt. Når det er sagt, er allergier relativt sjældne. Selv følsom hud er ikke så almindelig (følsom og sensibiliseret hud er ikke den samme ting).

Hudplejeolier

Duftfri og æteriske olier

Faktum: Æteriske olier er ikke bedre end en syntetisk duft eller et duftkompleks. For at æterisk olie skal have en faktisk fysisk effekt på huden, skal du bruge mere af den. Dette kan igen forårsage sensibilisering af huden.

Maleka talte om duft i hudpleje i længden. Kosmetiske produkter skal være effektive. Men en anden vigtig komponent er, hvordan produktet får dig til at føle, og om brugen af ​​det involverer alle dine sanser. Medmindre du har en allergi, er der ingen grund til at holde dig væk fra duft.

Alle syntetiske dufte indeholder noget naturligt. Et duftkompleks i et kosmetisk produkt er omhyggeligt kalibreret. Husk også, at produktionen af ​​syntetiske molekyler er konsistent. Som sådan er de mindre tilbøjelige til at forårsage et problem. Naturlige molekyler er langt mere flygtige. Hvis duften er velformuleret og brugt på det rigtige niveau, opvejer fordelene langt de negative virkninger.

Vegansk hudpleje

Faktum: Ikke alle hudplejeprodukter, der hævder at være veganer, er veganske samfundscertificerede.

Merumaya gik igennem den veganske certificeringsproces af Vegan Society. Akkrediteringsprocessen involverer ikke kun kontrol af ingredienser og formler, men også produktionslaboratorier og maskiner. Merumaya, som et brand, respekterer vores kunders valg, og vi ønskede ikke (selv uforvarende) at underminere deres tro.

Kanin

Grusomhed-fri

Faktum: Det Forenede Kongerige forbød frivilligt dyreforsøg i 1997. I EU har forbuddet været gældende siden 2004. Merumaya-produkter findes ikke i Kina.

Det er en forbrugerdrevet tendens og kapret af markedsføring. Antagelsen er, at hvis du ikke afgiver disse typer udsagn, er dine produkter ikke grusomhedsfri.

Fejlfri hud

Faktum: Fejlfri er en deskriptor snarere end en videnskabelig betegnelse.

Kan vi stoppe med at sætte os uopnåelige standarder? Huden har porer, rynker, ferskenfuzz, talgtråde, listen fortsætter. Og min fejlfri hud-dag kan være en ok-hud-dag for en anden.

Ikke-giftig hudpleje

Faktum: Hvis et produkt er på hylden, er det ikke-giftigt. Kosmetiske forskere, der er uddannet i toksikologi, er de eneste, der har lov til at udstede disse akkrediteringer.

Fortæl os, hvad du synes - hvordan handler du hudplejeprodukter? Hvordan beslutter du, om et brand er troværdigt? Hvad er nogle af de brandværdier, der er vigtige for dig? Hvad er de mest irriterende markedsføringsbetingelser, du er stødt på?

 

0 Comment


Efterlad en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de offentliggøres